Ремонт своими руками: поделюсь опытом
стяжку сам делал?
Да. Стяжку делал сам, но только в ванной комнате и туалете. В остальных комнатах устанавливал регулируемые лаги, так как они они дают бонус в виде тепло- и шумоизоляции. Ну и конечно, не надо таскать на себе туда-суда тонны стройматериала.
они же громыхают не?
Нет эти полы не громыхают, если правильно их положить.
Тут кратко описан процесс: http://www.youtube.com/watch?v=ePj1pMeb770
Между лагами, как показано в видео проложил минвату. Кроме того я дополнительно между лагами и плитами прокладывал что-то типа пленэкса 2 мм.
Неприятный шум, который может создавать такой пол - это скрип, если плиты стыковать без зазоров.
Тут кратко описан процесс: http://www.youtube.com/watch?v=ePj1pMeb770
Между лагами, как показано в видео проложил минвату. Кроме того я дополнительно между лагами и плитами прокладывал что-то типа пленэкса 2 мм.
Неприятный шум, который может создавать такой пол - это скрип, если плиты стыковать без зазоров.
интересная технология. для квартиры многовато высоты съедает, а для частного дома - ок. где брал эти пластиковые винты?
сколько берёшь за квадрат?
Фотки! 
Для дома, по моему мнению вообще супер! А на счет квартиры не соглашусь. Во многих новостройках перепад высот пола такой, что потери составят по сравнению со стяжкой 3-4 сантиметра, что не критично. Для квартир, где перепад высот менее 10 см есть система регулируемых плит: http://www.youtube.com/watch?v=7Zxraq9l4Lw
В моем случае система лаг позволила провести трубы в ванную без особых приключений, так как я переносил ванную. В случае стяжки я бы это сам наверное не реализовал, а так получилось хорошо и с минимумом геморроя на этапе укладки.
Винты, лаги и плиты заказа в dnt.ru, у них не самые экономные условия, но мне было так спокойнее.
В моем случае система лаг позволила провести трубы в ванную без особых приключений, так как я переносил ванную. В случае стяжки я бы это сам наверное не реализовал, а так получилось хорошо и с минимумом геморроя на этапе укладки.
Винты, лаги и плиты заказа в dnt.ru, у них не самые экономные условия, но мне было так спокойнее.
Делать ремонт за деньги не возьмусь, так как не считаю себя профи и нет пока планов переключаться на зарабатывание денег таким трудом. Побуду офисным планктоном пока. А если что-то помочь или показать, то соглашусь вполне за кофе с тертым имбирем или корицей и что-нибудь вкусное.
Клара, фотки чего ты желаешь лицезреть:
1. Этапов ремонта;
2. Процесса укладки лаг;
3. Что получилось в итоге?
1. Этапов ремонта;
2. Процесса укладки лаг;
3. Что получилось в итоге?
итог конечно
трубы в ванную без особых приключений, так как я переносил ванную.даже слив из ванной?
До-во время-после.)
тоже сначала хотел у себя делать такие полы с регулируемыми лагами. Кроме возможных скрипов меня смутили такие вещи: пластмассовые винты прибиваются к плите, т.е. ударный шум от напольного покрытия хорошо передаётся в бетон, никакой аккустической развязки нету. Ну и я очень сомневаюсь, что разрешается так дырявить перекрытия - по 10 дырок на квадратный метр.
На мой взгляд, сухая стяжка ничем не хуже. Ну или плавающая полусухая с прослойкой из тепло-звукоизолятора.
На мой взгляд, сухая стяжка ничем не хуже. Ну или плавающая полусухая с прослойкой из тепло-звукоизолятора.
Ну и я очень сомневаюсь, что разрешается так дырявить перекрытия - по 10 дырок на квадратный метр.Да хоть 100 дырок
ударный шум от напольного покрытия хорошо передаётся в бетон, никакой аккустической развязки нетуЛично меня это больше всего смутило. Но при этом заявляется о шумоизоляции. Акустической развязки пола и стен тоже не было, насколько я понимаю.
так как я переносил ваннуюгидроизоляцию в новом месте сделать не забыл?
Законы постоянно меняются и я не в курсе актуального их состояния. В недавнее время вот мокрые зоны над жилыми помещениями запрещались.
Кстате, трубы какие использовал, полипропиленовые?
Слив из ванной, раковины и стиральной машинки. Чтобы упростить задачу с подбором разницы уровней и не городить постамента для ванной поставил санинасос GRUNDFOS SOLOLIFT 2. Сток от насоса в канализацию пустил по 32 мм трубе из металлопласта.
Фотки будут позже:)
Гидроизоляция сделана на совесть точно говорю.
Перенос мокрой зоны был произведен в техническое помещение, а именно в гардеробную. Я проверил по плану дома, там на всех этажах нежилая зона, так что ничего не нарушено.
Перенос мокрой зоны был произведен в техническое помещение, а именно в гардеробную. Я проверил по плану дома, там на всех этажах нежилая зона, так что ничего не нарушено.
Акустическая развязка есть как с полом так и со стенами. Со стенами оставляется зазор в 1 - 2 см. С полом схема следующая. Как я писал выше между лагами и плитами я проложил шумоизоляцию, кроме того на плиты кладется сначала пробка, а потом ламинат или паркетная доска. Соответственно получаем многослойный сэндвич, в котором, из-за разницы плотностей используемых материалов, получается хороший коэффициент шумоизоляции, в том числе и ударной. Кстати, куплю мяч - проверю в более жестких условиях, а то просто бег и прыжки соседи не слышат.
В целом вопрос звукоизоляции был одним из приоритетных при планировании ремонта, но есть косяки, которые я изначально не просчитал и огрехи, которые буду устранять позже, но в целом я доволен. Осталась одна проблема - шумоизоляция потолка. Тут я еще не принял окончательного решения как буду ее организовывать. Кстати соседей снизу не слышно, звук идет только по стояку отопления, но с этим буду работать. Пока идея сделать короба из ГКЛ с шумоизоляционным наполнителем.
В целом вопрос звукоизоляции был одним из приоритетных при планировании ремонта, но есть косяки, которые я изначально не просчитал и огрехи, которые буду устранять позже, но в целом я доволен. Осталась одна проблема - шумоизоляция потолка. Тут я еще не принял окончательного решения как буду ее организовывать. Кстати соседей снизу не слышно, звук идет только по стояку отопления, но с этим буду работать. Пока идея сделать короба из ГКЛ с шумоизоляционным наполнителем.
а стены шумоизолировал как-то?
между лагами и плитами я проложил шумоизоляциюА плиты к лагам никак не крепятся что ли?
Шумоизолировал только стену за которой есть соседи, а такая оказалась одна. Использовал ГКЛ и минвату. Эффект отличный! Теперь соседей не слышу.
Логично предположить, что крепятся. Только в чем посыл? В том, что такая система не должна в теории обладать шумоизоляционными свойствами, не смотря на то, что обладает ими?
Логично предположить, что крепятся. Только в чем посыл?Ну крепление-то жёсткое и по идее должно передавать звуковые колебания. Может быть из-за этого эффект прокладки между лагами отсутствует?
А какая конкретно система (производитель) регулируемых полов, где покупал, сколько стоили, если не секрет? Можно ли отдельно купить пластмассовые регулировочные болты, а дерево свое использовать? Просто площадь большая, так что экономия может получиться существенная.
На счет системы регулируемых полов.
Покупал все у этих товарищей: www.dnt.ru. Использовал системы регулируемых лаг и листы МДФ. Сразу хочу предупредить, если покупать лаги к них, то внимательно проверяйте при приемке доставки, так как примерно 20% лаг привозят с винтом.
Купить можно только болты и дюпель гвозди к ним, а можно и вообще все. Я покупал все, так как мне этот вариант был удобнее. Стоимость полов с учетом минваты и прочих дополнений составил где-то 1000 руб/кв.м, но на материалах особо не экономил. Стоимость болтов отдельно посмотрю вечером в таблице учета расходов.
Покупал все у этих товарищей: www.dnt.ru. Использовал системы регулируемых лаг и листы МДФ. Сразу хочу предупредить, если покупать лаги к них, то внимательно проверяйте при приемке доставки, так как примерно 20% лаг привозят с винтом.
Купить можно только болты и дюпель гвозди к ним, а можно и вообще все. Я покупал все, так как мне этот вариант был удобнее. Стоимость полов с учетом минваты и прочих дополнений составил где-то 1000 руб/кв.м, но на материалах особо не экономил. Стоимость болтов отдельно посмотрю вечером в таблице учета расходов.
Уточняю информацию. Чеки не нашел за болты отдельно, так как у нас пока доделка ремонта и некоторый хаус.
Таблица расходов сообщает, что полы площадь. в 70 квадратов обошлись в 65 000 деревянных. Если откопаю накладные, то сообщу точную стоимость болтов отдельно.
Таблица расходов сообщает, что полы площадь. в 70 квадратов обошлись в 65 000 деревянных. Если откопаю накладные, то сообщу точную стоимость болтов отдельно.
А вот и первые фотки! Поскольку пока катастрофически не хватает времени, все раскопать и отсортировать, то буду выкладывать потихоньку. Все началось, как водится с планов. Поэтому представляю Вашему вниманию план до и после перепланировки!
Увиденное выше меня не обрадовало. Очень не люблю маленькие кухни, поэтому было решено внести коррективы. Как водится, в строгом соответствии с законами и нормами:
Сразу скажу, что гидроизоляция делалась следующая:
Кухня - пропиточная гидроизоляция в 2 слоя, сделан порожек между коридором и кухней, проложена гидроизоляционная лента по периметру кухни на обмазочную гидроизоляцию.
Туалет, ванная, водно-канализационный стояк и вентиляционные короба - обмазочная гидроизоляция Ivsil, везде пороги 10 см (выше стяжки гидроизоляционная лента по периметру.
Увиденное выше меня не обрадовало. Очень не люблю маленькие кухни, поэтому было решено внести коррективы. Как водится, в строгом соответствии с законами и нормами:
Сразу скажу, что гидроизоляция делалась следующая:
Кухня - пропиточная гидроизоляция в 2 слоя, сделан порожек между коридором и кухней, проложена гидроизоляционная лента по периметру кухни на обмазочную гидроизоляцию.
Туалет, ванная, водно-канализационный стояк и вентиляционные короба - обмазочная гидроизоляция Ivsil, везде пороги 10 см (выше стяжки гидроизоляционная лента по периметру.
Как водится, в строгом соответствии с законами и нормами:Уже оформил в БТИ?
И как делал там вентиляцию?
и трубы как вёл? под стяжкой?
БТИ сейчас в процессе, но перепланировка согласована в архитектуре г. Балашиха и в УК.
Вентиляцию проводил с помощью пластиковых коробов.
Вентиляцию проводил с помощью пластиковых коробов.
Читай выше - регулируемые лаги. 
да нашёл, ты канализацию насосом сделал.
Вентиляцию проводил с помощью пластиковых коробов.Круто
вид не портят? хотя конечно обыграть их не особая проблемаИх можно под натяжной потолок спрятать
Это такой тонкий троллинг на тему "если сначала нарастить пол на 5+ см, а потом опустить потолок на 15 см, то как жить потом с этим"?
Ну учитывая что потолок будет шумоизолирован, то натяжные потолки просто must have. Так что пластиковый короб проложенный по потолку - не помеха осуществлению коварных планов:)!
Расчеты показывают, что натяжные потолки съедят не более 10 см.
Расчеты показывают, что натяжные потолки съедят не более 10 см.
Нашел наконец фотки, правда не все, но уже можно начинать повествование!
И так, схему перепланировнки я уже показывал, теперь пришла пора показать что было в начале, правда совсем изначальные фотки я не нашел. Будут фото уже после перевозки части вещей из ГЗ и с Крашенными полами:) Не удивляйтесь - это не безумное дизайнерское решение, а способ минимизировать количество бетонной пыли. С тех пор у нас появились и названия комнат.
И так, изумрудная или аквамариновая комната:
Теперь гардеробная, ставшая в итоге ванной, и часть коридора:
Теперь пришел черед малахитовой комнаты, на же зал и рабочий кабинет. Так же видна часть коридора:
А теперь санузел и кухня. Также на данном снимке видно сооружение, возведенное строителями (безрукими и, видимо, безголовыми) призванное отгородить вентиляционные короба и водно-канализационный стояк. Стоит отметить, что держалось оно на честном слове, когда я снял верхние блоки оно чуть не рухнуло:
И так, схему перепланировнки я уже показывал, теперь пришла пора показать что было в начале, правда совсем изначальные фотки я не нашел. Будут фото уже после перевозки части вещей из ГЗ и с Крашенными полами:) Не удивляйтесь - это не безумное дизайнерское решение, а способ минимизировать количество бетонной пыли. С тех пор у нас появились и названия комнат.
И так, изумрудная или аквамариновая комната:
Теперь гардеробная, ставшая в итоге ванной, и часть коридора:
Теперь пришел черед малахитовой комнаты, на же зал и рабочий кабинет. Так же видна часть коридора:
А теперь санузел и кухня. Также на данном снимке видно сооружение, возведенное строителями (безрукими и, видимо, безголовыми) призванное отгородить вентиляционные короба и водно-канализационный стояк. Стоит отметить, что держалось оно на честном слове, когда я снял верхние блоки оно чуть не рухнуло:
А и изумрудной комнате не было желания сдвинуть радиатор отопления к стене, вырезать подоконное пространство и сделать окна в пол.
Больше света, ощущение простора.
ps: Ширина спальни 4.0м - это класс. В некоторых планировках 3.3м встречал - совсем узко.
Больше света, ощущение простора.
ps: Ширина спальни 4.0м - это класс. В некоторых планировках 3.3м встречал - совсем узко.
а чего только в изумрудной? чем другие комнаты хуже?
Там балкон. Т.е. фасад не затрагивается.
В остальных комнатах, думаю, такие изменения будет невозможно согласовать.
В остальных комнатах, думаю, такие изменения будет невозможно согласовать.
На счет окон в пол проскакивала идея, также как и снос стены и объединение с лоджией, но отказались от этой идеи. От окон в пол, так как надо было сразу тогда лоджию застеклять, и заказывать окна новые, а денег выделить в тот период на такую трату мы не могли, да и комната планируется под детскую, так что эту идею мы отринули со спокойной душой перфекционистов. На счет объединения с лоджией от этой иди было отказаться тяжело, так как застеклить только лоджию мы бы смогли, но логика опять же взяла верх. Поскольку гардеробной у нас не будет, а будут инструментальные полки в туалете + шкафы купе, то встает вопрос хранения велосипедов, колясок, зимней резины и т.д. Стало понятно, что лоджия нужна как воздух. В результате, оставили эту стену в покое.
Как раз остальные комнаты было бы очень вкусно сделать окна в пол, но согласование.....
Окна в пол бывают теплыми. Т.е. лоджию можно потом через некоторое время (год-два) привести в порядок, когда финансы будут позволять.
Точка невозврата уже пройдена. Обсуждать уже нечего похоже.
Точка невозврата уже пройдена. Обсуждать уже нечего похоже.
Именно так. Просто попытался описать ход наших мыслей.
как стены ровнял?
Ммм... Правилом?
думаешь гипс тоже правилом ровняют?
Как я писал в первом сообщении, стены штукатурил не я, кроме стены из гипсокартона, смежной с соседом. Ровняли правилом.
Стену из гипсокартона штукатурят просто шпателем 40 см, швы заделываются разными материалами от бумажной ленты до стекловолоконной сетки.
Стену из гипсокартона штукатурят просто шпателем 40 см, швы заделываются разными материалами от бумажной ленты до стекловолоконной сетки.
Вы тут все вроде продвинутые и шарите.
А у меня вопрос есть
Про вытяжку на кухне. Наши российские дома проектируются таким образом, что отверстие вентиляции на кухне одно.
И вот знающие люди утверждают, что вставлять в это отверстие трубу от вытяжки - не верно. Так как таким образом нет естественной вентиляции кухне на высоте - выше, чем вытяжка.
Как же быть?
А у меня вопрос есть
Про вытяжку на кухне. Наши российские дома проектируются таким образом, что отверстие вентиляции на кухне одно.
И вот знающие люди утверждают, что вставлять в это отверстие трубу от вытяжки - не верно. Так как таким образом нет естественной вентиляции кухне на высоте - выше, чем вытяжка.
Как же быть?
Вот так:
Аргументированно ответить не могу, думаю Трон дал наиболее логичны ответ. В моем случае такой проблемы не стоит, так как у нас принудительная вентиляция (на крыше вентиляторы, которые обеспечивают хорошую тягу поэтому не задавался вопросом. Если действительно важно, могу поймать строителей, которых у нас там много ходит и спросить.
И так. Начну отвечать на вопрос. Вопрос в действительности сложный и глобальный.
Сразу хочу сказать, что в данном ответе буду говорить не только про свой опыт, но и про ошибки допущенные мной и выявленные уже после точки не возврата.
В самом начале, после получения ключей и запуска процедуры оформления в собственность, что займет пару месяцев (а может и больше, не помню точно берем план квартиры и начинаем думать и считать, очень много думать. Если в средствах не очень стеснены, но гоу то дизигнер! Ежели хочется все самим или нет денег, то делаем следующее:
1. Сначала определяемся, что важно: размер кухни, ванны и т.д.; наличие кладовой; в какой комнате что будет: зал, спальня, детская, рабочий кабинет и т.д. Вплоть до того, где поставить стеллажи для библиотеки. То есть при планировании ремонта все наоборот: сначала продумываем что будет в итоге, а потом думаем как это делать.
2. Нужно четко понять где и какая мебель, техника и т.д. будут стоять. Это например важно, чтобы правильно рассчитать количество и местоположение розеток. Сразу хочу сказать - розеток много не бывает! Например у нас сейчас возник казус из-за отсутствия розетки в туалете. Продумайте положение, высоту выключателей, переключателей и коробки с автоматами. Вообще грамотно составленный план разводки электричества и воды в квартире - это альфа и омега начала ремонта! Снимает кучу головняков и тут времени жалеть не стоит. В случае с разводкой воды, рассмотрите все варианты, имеющиеся сейчас на рынке. Мы остановились на металлопласте, из-за простоты монтажа и хороших отзывов по эксплуатации. Но есть и другие варианты.
3. Желательно узнать планировку квартир соседей сверху и снизу. Если в квартире только несущие стены - это повлияет на выбор места возведения остальных стен. Я например это не учел и моя стена возведена ровно над стеной соседки, хотя сместить на 10 см проблем бы не вызвало (то есть они могли бы быть при согласовании, но вряд ли).
4. После построения, лучше в 3D виде конечного дизайна квартиры, можно переходить на уровень ниже и определиться с материалами, которые планируется использовать для чистовой отделки. Важно сразу понять, что и где у вас будет. Например я видел потрясающий вариант отделки туалета обоями вместо плитки - это было реализовано превосходно - и сейчас сами подумываем, не переиграть ли, учитывая, что плитку на стены в туалете еще положили.
5. Когда выбрана и строго разграничена чистовая отделка, можно переходить в выбору материалов для черновой отделки.
Пожалуй в этом сообщении я остановлюсь на данном пункте.
Из своего опыта. Первое, что решено было сделать, как оказалось очень разумно - снести все не несущие перегородки, навороченные строителями (других слов нет). Далее перешли к выбору материалов из чего собственно стены строить. Продумывал и просчитывал варианты: гибсокартон в шумоизоляцией, пазогребневые блоки полые и сплошные 8 или 10 см, кирпич, гипсовые блоки. Взвесив все за и против, прочитав десятки форумов и сотни холи варов, я решил остановиться на пазогребневых блоках 8 см толщиной, для стен, куда могла возникнуть необходимость что-то вешать сплошные, для остальных полые, Соответственно где надо влагостойкие, в остальных случаях обычные. Выбор был сделан из следующих соображений:
Их характеристики вполне нас устраивали. по полым блокам удобно вести разводку электричества (а уж как туда монтировать розетки - сказка! скорость и простота монтажа, возможность все сделать в одиночку, проще класть чем кирпич.
Соответственно стены клались со строгим соблюдением технологии плюс некоторые доработки параноика, но это я расскажу отдельно, если будут желающие узнать.
Продолжение будет позже.
Сразу хочу сказать, что в данном ответе буду говорить не только про свой опыт, но и про ошибки допущенные мной и выявленные уже после точки не возврата.
В самом начале, после получения ключей и запуска процедуры оформления в собственность, что займет пару месяцев (а может и больше, не помню точно берем план квартиры и начинаем думать и считать, очень много думать. Если в средствах не очень стеснены, но гоу то дизигнер! Ежели хочется все самим или нет денег, то делаем следующее:
1. Сначала определяемся, что важно: размер кухни, ванны и т.д.; наличие кладовой; в какой комнате что будет: зал, спальня, детская, рабочий кабинет и т.д. Вплоть до того, где поставить стеллажи для библиотеки. То есть при планировании ремонта все наоборот: сначала продумываем что будет в итоге, а потом думаем как это делать.
2. Нужно четко понять где и какая мебель, техника и т.д. будут стоять. Это например важно, чтобы правильно рассчитать количество и местоположение розеток. Сразу хочу сказать - розеток много не бывает! Например у нас сейчас возник казус из-за отсутствия розетки в туалете. Продумайте положение, высоту выключателей, переключателей и коробки с автоматами. Вообще грамотно составленный план разводки электричества и воды в квартире - это альфа и омега начала ремонта! Снимает кучу головняков и тут времени жалеть не стоит. В случае с разводкой воды, рассмотрите все варианты, имеющиеся сейчас на рынке. Мы остановились на металлопласте, из-за простоты монтажа и хороших отзывов по эксплуатации. Но есть и другие варианты.
3. Желательно узнать планировку квартир соседей сверху и снизу. Если в квартире только несущие стены - это повлияет на выбор места возведения остальных стен. Я например это не учел и моя стена возведена ровно над стеной соседки, хотя сместить на 10 см проблем бы не вызвало (то есть они могли бы быть при согласовании, но вряд ли).
4. После построения, лучше в 3D виде конечного дизайна квартиры, можно переходить на уровень ниже и определиться с материалами, которые планируется использовать для чистовой отделки. Важно сразу понять, что и где у вас будет. Например я видел потрясающий вариант отделки туалета обоями вместо плитки - это было реализовано превосходно - и сейчас сами подумываем, не переиграть ли, учитывая, что плитку на стены в туалете еще положили.
5. Когда выбрана и строго разграничена чистовая отделка, можно переходить в выбору материалов для черновой отделки.
Пожалуй в этом сообщении я остановлюсь на данном пункте.
Из своего опыта. Первое, что решено было сделать, как оказалось очень разумно - снести все не несущие перегородки, навороченные строителями (других слов нет). Далее перешли к выбору материалов из чего собственно стены строить. Продумывал и просчитывал варианты: гибсокартон в шумоизоляцией, пазогребневые блоки полые и сплошные 8 или 10 см, кирпич, гипсовые блоки. Взвесив все за и против, прочитав десятки форумов и сотни холи варов, я решил остановиться на пазогребневых блоках 8 см толщиной, для стен, куда могла возникнуть необходимость что-то вешать сплошные, для остальных полые, Соответственно где надо влагостойкие, в остальных случаях обычные. Выбор был сделан из следующих соображений:
Их характеристики вполне нас устраивали. по полым блокам удобно вести разводку электричества (а уж как туда монтировать розетки - сказка! скорость и простота монтажа, возможность все сделать в одиночку, проще класть чем кирпич.
Соответственно стены клались со строгим соблюдением технологии плюс некоторые доработки параноика, но это я расскажу отдельно, если будут желающие узнать.
Продолжение будет позже.
Мы остановились на металлопластеФитингами или прессом соединяли?
Смотрю я на фото - аж передергивает, как это знакомо:) Удачи и терпения чо. Я больше к самостоятельному ремонту не притронусь, только в качестве контроллирующего разве что:)
Фитинги.
они же текут, их не замуровать. Фигня в целом
ЭЭЭЭЭ.... Это из личного опыта или как? Я выбрал именно фитинги исходя из отзывов и личного опыта их использования примерно 10 людей. Тут важно как делаешь и качество фитингов. Первый раз мы их использовали еще лет 8 назад, до сих пор ни одной протечки.
Из инетов.
Я на полипропилене и меди всегда делал воду
Я на полипропилене и меди всегда делал воду
Я на полипропиленесам обжимал? сложный процесс?
Да халява полная. Китайский паяльник стоит 1000.
Спаивается всё очень быстро. главное делать куски на удобном месте а потом впаивать их в нужное место.
Спаивается всё очень быстро. главное делать куски на удобном месте а потом впаивать их в нужное место.
Из инетов.инеты врут, криворукие наверное
Я например это не учел и моя стена возведена ровно над стеной соседки, хотя сместить на 10 см проблем бы не вызвало
В нашем случае металлопласт был самым удобным вариантом. Проще и удобнее протягивать через полквартиры, соединения есть только в ванной и туалете, а под полом идет сплошная труба и т.д. А на счет пайки пропилена, если немного накосячить в той части, что под полом и это вскроется уже после укладки финишного покрытия, то это пиз..ец.
Знающие люди говорят, что так по стенам меньше звук идет.
У меня к счастью уже финишная прямая, так что я сейчас тоже немного в недоумении как и когда все успел:) А так согласен, если есть надежные люди, то лучше делегировать. Время = деньги.
если немного накосячить в той части, что под полом и это вскроется уже после укладки финишного покрытия, то это пиз..ец.Так надо тестировать магистраль до того как её стяжкой закрывать
И так, в прошлый раз я рассказал кратко о этапах планирования ремонта и о том как делал стены. На счет стен, обращаю ваше внимание на моменты, которые важны, но на которые некоторые ремонтники кладут с прискоком.
1. Стена, монтируемая из пазогребневых плит соединяется с капитальными стенами уголками или прямыми подвесами;
2. С помощью тех же уголков и подвесов крепятся между собой блоки через 1;
3. Для монтажа используется специальный гипсовый клей, но ни как не цемент;
4. Между потолком и стеной необходимо оставить небольшое расстояние - около 2 см, оставшаяся цель запенивается;
5. Рекомендуют, да я сам также и делал, проклеивать основание под стену места контактов капитальная стена - стена из ПГБ пробкой.
А теперь немного фоточек:
Кадры укладки первого блока в нашей квартире:
А теперь процесс по стадиям:
Подготовка основания под стену, по уровню заливаем "фундамент":
На фото выше показано, как проклеивается пробка под стену. Далее возводим сначала первый ряд:
Ну и таким же макаром до потолка. Некоторые сложности будут только при устройстве дверного проема, хотя просто немного больше выпиливания:
Теперь примеры уже законченных стен, но еще не запениных под потолком:
1. Стена, монтируемая из пазогребневых плит соединяется с капитальными стенами уголками или прямыми подвесами;
2. С помощью тех же уголков и подвесов крепятся между собой блоки через 1;
3. Для монтажа используется специальный гипсовый клей, но ни как не цемент;
4. Между потолком и стеной необходимо оставить небольшое расстояние - около 2 см, оставшаяся цель запенивается;
5. Рекомендуют, да я сам также и делал, проклеивать основание под стену места контактов капитальная стена - стена из ПГБ пробкой.
А теперь немного фоточек:
Кадры укладки первого блока в нашей квартире:
А теперь процесс по стадиям:
Подготовка основания под стену, по уровню заливаем "фундамент":
На фото выше показано, как проклеивается пробка под стену. Далее возводим сначала первый ряд:
Ну и таким же макаром до потолка. Некоторые сложности будут только при устройстве дверного проема, хотя просто немного больше выпиливания:
Теперь примеры уже законченных стен, но еще не запениных под потолком:
4. Между потолком и стеной необходимо оставить небольшое расстояние - около 2 см, оставшаяся цель запенивается;А зачем это?
наверно чтобы опять не проходил звук от соседей сверху
Бетон и блоки имеют разную структуру и материалы. Как ты верхнюю щель не заделывай цементом и шпатлевкой там будет щель а это звуки и запахи между комнатами. А пена избавит тебя от таких проблем.
Все очень интересно.
Пиши ещё:)
Пиши ещё:)
Возможна усадка дома, особенно в новостройках, поэтому делается такой зазор, чтобы трещин не было. Ну и конечно развязка с потолком с целью повысить шумоизоляционные свойства.
усадка дома 
Добавлю на счет блоков. Использовал как Кнауф, так и Волму. В целом Волма понравилась больше.
Именно так. К слову уже идет. Трещины по внешним стенам (сделаны из гиспоблоков посаженных на цемент 
). Придется через год другой, когда потрескается все, что должно заделывать .
). Придется через год другой, когда потрескается все, что должно заделывать .мб это связано с криворукостью строителей а не усадкой? твой дом уже год наверно как построен
Уже 2 как построен. Думаю и с тем и с другим.
учитывая что монолит это не панель и усадка там очень незначительная, то скорее всего дело в строителях
Т.е у тебя стена между комнатой и кухней из пазогребневых блоков в 1 слой. Как там со звукоизоляцией, ничего не делал?
Да в один слой пустотелые блок. Кроме этого его еще пена сверху и пробка снизу ну и штукатурка. По звукоизоляции внутри квартиры нареканий нет, так как мы принципиально против телевизоров, а динами ноутбука или шум от посуды не проходят. Окончательный диагноз смогу сказать только после постановки межкомнатных дверей.
Прошу прощения, что никак не могу дописать все ответы на вопросы - не хватает времени хронически.
Прошу прощения, что никак не могу дописать все ответы на вопросы - не хватает времени хронически.
И так, следующий шаг - электричество!
Для этого необходим план электропроводки квартиры, перфоратор, набор буров и лопаток, провода разных сечений, гофра, пластиковые держатели для проводов и гофры, короб под автоматы сами автоматы и УЗО. Подходя к данному этапу мы уже четко знаем как будем делать пол и потолок, где какие стены и какая пиковая нагрузка планируется на какие группы розеток.
Опишу мой случай. Планировались полы - регулируемые лаги везде кроме ванной и туалета, потолки - везде натяжные (это упрощает монтаж разводки освещения стены я уже описывал. Соответственно короб с автоматами было решено не прятать в стену, потому-что проще монтировать и не было задачи делать его скрытым. Далее было решено сделать разводку так, чтобы в случае срабатывания УЗО свет в квартире не гас. Разводка освящения делалась в гофре по потолку, гофра крепилась на пластиковые держатели. Была предусмотрена установка переключателя в большую комнату, чтобы свет можно было включать при входе и не вставая с кровати. Силовые кабели для розеток прокладывались по полу в гофре, позже для ублажения своей паранойи я залил их в раствор. Далее начинается один из наиболее шумных процессов - высверливание розеток в капитальных стенах. Сначала размечаем где у нас будут розетки. После этого перфоратором делаем отверстие в центре, а потом сверлим отверстия по кругу. Это делается для того, чтобы убедиться, что на пути коронки, которой и будет вырезаться полость под розетку не попадется арматура, так как проще сместить розетку на несколько сантиметров, чем вырезать арматуру из капитальной стены. Теперь у нас есть отверстия под все розетки в квартире и нам надо завести туда провод. Тут есть несколько вариантов:
1. Вам повезло и у Вас почти идеальные стены требующие нанесения минимального слоя штукатурки (менее 2 сантиметров);
2. Ван не повезло и у Вас обычные для современных новостроек стены.
В первом случае придется закатать рукава, заменить в перфораторе коронку на лопатку, переключить его в режим удара без сверления и усердно радовать соседей. Вы уже сделали штробу от пола до примерно 8 см до розетки, теперь берем обычный бур (лучше брать бур диаметром равным 1,5-2 диаметра провода) и под углом сверлим входное отверстие от окончания штробы до дна розетки. Пробиваем отверстия с шагом в 5-7 см для пластиковых хомутов для провода и протягиваем провод. Совет, не экономьте провода и оставьте их с запасом сантиметров 20-30 торчащими из розетки.
Во втором случае все гораздо проще: сверлим входное отверстие в розетку и отверстия для крепления провода на хомуты.
в случае ПГБ все совсем просто, ножом вырезаем штробу для провода и коронкой в режиме дрели розетку. Для ГКЛ просто отверстие для розетки.
Обратите внимание, что коробки для розеток для бетонных стен и стен из ГКЛ отличаются.
К сожалению этот этап ремонта не был запечатлен на фото.
Для этого необходим план электропроводки квартиры, перфоратор, набор буров и лопаток, провода разных сечений, гофра, пластиковые держатели для проводов и гофры, короб под автоматы сами автоматы и УЗО. Подходя к данному этапу мы уже четко знаем как будем делать пол и потолок, где какие стены и какая пиковая нагрузка планируется на какие группы розеток.
Опишу мой случай. Планировались полы - регулируемые лаги везде кроме ванной и туалета, потолки - везде натяжные (это упрощает монтаж разводки освещения стены я уже описывал. Соответственно короб с автоматами было решено не прятать в стену, потому-что проще монтировать и не было задачи делать его скрытым. Далее было решено сделать разводку так, чтобы в случае срабатывания УЗО свет в квартире не гас. Разводка освящения делалась в гофре по потолку, гофра крепилась на пластиковые держатели. Была предусмотрена установка переключателя в большую комнату, чтобы свет можно было включать при входе и не вставая с кровати. Силовые кабели для розеток прокладывались по полу в гофре, позже для ублажения своей паранойи я залил их в раствор. Далее начинается один из наиболее шумных процессов - высверливание розеток в капитальных стенах. Сначала размечаем где у нас будут розетки. После этого перфоратором делаем отверстие в центре, а потом сверлим отверстия по кругу. Это делается для того, чтобы убедиться, что на пути коронки, которой и будет вырезаться полость под розетку не попадется арматура, так как проще сместить розетку на несколько сантиметров, чем вырезать арматуру из капитальной стены. Теперь у нас есть отверстия под все розетки в квартире и нам надо завести туда провод. Тут есть несколько вариантов:
1. Вам повезло и у Вас почти идеальные стены требующие нанесения минимального слоя штукатурки (менее 2 сантиметров);
2. Ван не повезло и у Вас обычные для современных новостроек стены.
В первом случае придется закатать рукава, заменить в перфораторе коронку на лопатку, переключить его в режим удара без сверления и усердно радовать соседей. Вы уже сделали штробу от пола до примерно 8 см до розетки, теперь берем обычный бур (лучше брать бур диаметром равным 1,5-2 диаметра провода) и под углом сверлим входное отверстие от окончания штробы до дна розетки. Пробиваем отверстия с шагом в 5-7 см для пластиковых хомутов для провода и протягиваем провод. Совет, не экономьте провода и оставьте их с запасом сантиметров 20-30 торчащими из розетки.
Во втором случае все гораздо проще: сверлим входное отверстие в розетку и отверстия для крепления провода на хомуты.
в случае ПГБ все совсем просто, ножом вырезаем штробу для провода и коронкой в режиме дрели розетку. Для ГКЛ просто отверстие для розетки.
Обратите внимание, что коробки для розеток для бетонных стен и стен из ГКЛ отличаются.
К сожалению этот этап ремонта не был запечатлен на фото.
В первом случае придется закатать рукава, заменить в перфораторе коронку на лопатку, переключить его в режим удара без сверления и усердно радовать соседей.А нормальные люди для этого покупают штроборез, пару алмазных дисков, и подключившись к пылесосу почти без пыли, быстро и легко нарезают ровные штробы.
Думаю многие из нас, или почти все, выросли в панельных домах построенных в СССР. И все знают, что ругаться с соседями можно, но как правило сильно это не помогает. Уже через день после приезда милиции (если она вообще приезжала сосед снова приводит пьяную компанию и начинается музыка, танцы и мордобой. Наиболее логичным решением этой проблемы кажется свой загородный дом! И это правильно, но по ряду причин не всегда удобно и доступно. Поэтому попробуем сделать так, чтобы слышать любимых соседей как можно меньше, да и самим им не мешать.
А теперь о том, что решил сделать я в чем я облажался.
Было решено, а потом и сделано: звукоизоляция полов, общей с соседом стены и потолка. Что не было включено в план: закрытие стояков отопления коробами со звукоизоляцией.
И так теперь я сначала расскажу подробно о том как возводилась стена из ГКЛ.
Сначала устанавливаем каркас из профиля, для монтажа самих ГКЛ. Использованные материалы: профиль направляющий 50х40 Knauf, подвесы прямые, ГКЛ "Волма" 9,5 мм, минеральная вата RockWool акустик батс (толщина 50 мм). Сначала с помощью отвеса и уровня обозначаем где пойдут горизонтальные профили, крепящиеся на пол и потолок. Далее закрепляем эти профили. обозначаем где пойдут вертикальные профили и с шагом в 50 см крепим прямые подвесы. После этого закрепляем вертикальные профили к установленным горизонтальным профилям и к стене с помощью прямых подвесов. В конце монтирования каркаса закрепляем остальные горизонтальные профили.
Минвата прокладывается между профилями, можно ради паранойи заложить минвату и в сам профиль. ГКЛ крепил в 2 слоя с отступом в 50 см между швами первого и второго слоя. В конце вырезаются отверстия под розетки и устанавливаются розеточные коробки.
Не считая штукатурки стена готова:
А ты не забыл провести провода для розеток и выключателей перед монтажом плит ГКЛ:
А теперь о том, что решил сделать я в чем я облажался.
Было решено, а потом и сделано: звукоизоляция полов, общей с соседом стены и потолка. Что не было включено в план: закрытие стояков отопления коробами со звукоизоляцией.
И так теперь я сначала расскажу подробно о том как возводилась стена из ГКЛ.
Сначала устанавливаем каркас из профиля, для монтажа самих ГКЛ. Использованные материалы: профиль направляющий 50х40 Knauf, подвесы прямые, ГКЛ "Волма" 9,5 мм, минеральная вата RockWool акустик батс (толщина 50 мм). Сначала с помощью отвеса и уровня обозначаем где пойдут горизонтальные профили, крепящиеся на пол и потолок. Далее закрепляем эти профили. обозначаем где пойдут вертикальные профили и с шагом в 50 см крепим прямые подвесы. После этого закрепляем вертикальные профили к установленным горизонтальным профилям и к стене с помощью прямых подвесов. В конце монтирования каркаса закрепляем остальные горизонтальные профили.
Минвата прокладывается между профилями, можно ради паранойи заложить минвату и в сам профиль. ГКЛ крепил в 2 слоя с отступом в 50 см между швами первого и второго слоя. В конце вырезаются отверстия под розетки и устанавливаются розеточные коробки.
Не считая штукатурки стена готова:
А ты не забыл провести провода для розеток и выключателей перед монтажом плит ГКЛ:
Когда я буду зарабатывать ремонтами или день моего рабочего времени будет стоить больше 20 т.р. то да, штроборез будет куплен в тот же момент. К тому же все было штроб пришлось делать мало.
ну допустим штробореза нет, но неужели обычной болгаркой с алмазным кругом не проще вырезать, чем долбить перфоратором?
Для мелких работ можно купить штроборез за 2500. например web page
Или если совсем есть желание экономить, то реальные пацаны просто берут болгарку и сажают на неё 2 диска. Учитывая цену насадок на перфоратор и его износ, не думаю что ты сильно переплачиваешь.
А получается ровнее тише и быстрее
Или если совсем есть желание экономить, то реальные пацаны просто берут болгарку и сажают на неё 2 диска. Учитывая цену насадок на перфоратор и его износ, не думаю что ты сильно переплачиваешь.
А получается ровнее тише и быстрее
Изначально было все рассчитано так, что штробить пришлось очень мало. Ровность штробы была не принципиальна. Поймите правильно, я за облегчение работы с помощью разного инструмента, но конкретно в моем случае штроборез был без надобности. Если у кого-то ровные стены и по плану электрики нужно нарезать много штроб, то штроборез конечно же незаменим.
видел потрясающий вариант отделки туалета обоями вместо плитки
Вы жили на хате во время ремонта?
О боги! Это же невозможно!
Вы жили на хате во время ремонта?
Строительная пыль безопасна? Я ходила в маске, но все равно высмаркивала грязь. Страшно подумать, что происходит с легкими. 
Действительно она вряд ли от пыли защитит.
Ну а серьёзно, если речь идёт про саморемонт, то очевидно с лёгким воздействием пыли уже смирились. А пыли не во время активных ремонтных действий мало.
Ну а серьёзно, если речь идёт про саморемонт, то очевидно с лёгким воздействием пыли уже смирились. А пыли не во время активных ремонтных действий мало.
Нет, мы заехали после окончания чернового ремонта. Чистовой делали уже живя там.
Заезжая в новостройку неподалеку от шоссе Энтузиастов человек уже расписывается под серьезной нагрузкой своих легких пылью и всяким говном:)
Штроборез даже необязательно покупать, можно взять напрокат.
Все познается в сравнении.
В своей панелке я тоже поначалу был полон сил и энтузиазма. Составил проект, наметил мелом положение розеток, новые проемы в ненесущей перегородке (бетон, 10 см). Купил перфоратор, болгарку, буры, коронку, диски, маску, наушники. И охуел, когда сделал два дверных проема в этой совсем тоненькой стене. Столько бетонной пыли в жизни не было в моих легких, сколько за эти несколько дней.
Все конечно приходит с опытом, не знал я тогда, что можно, например, водой поливать диск от болгарки, чтоб пыли не было.
Тем не менее, с проемами закончил, вынес мусор в контейнер и нанял бригаду под ключ. Сейчас через месяцок, два новый ремонт, монолит. Хоть и ограничен в финансах сейчас сильнее, чем в тот раз, думаю, тоже будет бригада.
В своей панелке я тоже поначалу был полон сил и энтузиазма. Составил проект, наметил мелом положение розеток, новые проемы в ненесущей перегородке (бетон, 10 см). Купил перфоратор, болгарку, буры, коронку, диски, маску, наушники. И охуел, когда сделал два дверных проема в этой совсем тоненькой стене. Столько бетонной пыли в жизни не было в моих легких, сколько за эти несколько дней.
Все конечно приходит с опытом, не знал я тогда, что можно, например, водой поливать диск от болгарки, чтоб пыли не было.
Тем не менее, с проемами закончил, вынес мусор в контейнер и нанял бригаду под ключ. Сейчас через месяцок, два новый ремонт, монолит. Хоть и ограничен в финансах сейчас сильнее, чем в тот раз, думаю, тоже будет бригада.
ну ясно что сидеть на жопе в уютненьком офесе сильно проще, но не все же такие слюнтяи как ты. 
Наконец я нашел время, чтобы написать следующую часть повествования.
Полы.
Выше я уже рассказывал немного о том, что делал в квартире, но думаю, что имеет смысл рассказать об этом более подробно. В ванной и туалете все сделан просто или даже слишком просто. Стяжка, а поверх наливной пол, на который клалась плитка. Объяснить почему я не сделал теплые полы не могу. Сейчас осознал свою ошибку, но переделывать не буду. Описывать процесс заливки стяжки своими руками я не стану, технология отработанная и всем известная. Если будет отдельный вопрос, то тогда подробно распишу.
А опишу я подробно укладку полов в остальной квартире, к тому же есть интересующиеся.
Как я писал выше использовал комплекты регулируемых лаг компании ДНТ. Купил у них комплекты: лага 45*45*3000 мм, болт 100 мм.-7 шт., дюбель - гвоздь или саморез-7 шт (http://dnt.ru/komplekty-reguliruemogo-pola/ дополнительно винтов на 15 см какое-то количество. Сразу предложили купить их специальные плиты для пола, они их называют "Плита ДНТ". Что это такое и как она еще называется не знаю, так как нигде более их не видел. Искал взамен этих плит фанеру: береза, 3/4 (а лучше 2/3) 18 мм. Нашел, смущало качество и вес. Кроме того посчитал стоимость и выяснилось, что квадратный метр фанеры и волшебных плит стоят почти одинаково, а вот за доставку того и другого придется платить дважды. В итоге, после расчетов оказалось, что проще мне все и сразу купить в одном месте, так и поступил. Сразу предупреждаю: если Вы будете заказывать комплект вместе с лагами, то проверяйте лаги на предмет "винта", его будет много. Да, чуть не забыл. Кроме описанного выше для монтажа полов я использовал минеральную вату Rockwool, такую же как и для стены, а также пеноплекс 2 мм.
И так монтаж! Приготовьтесь, будет.... шумно! Шума при их монтаже действительно очень много, поэтому я рассчитал работы с полами так, чтобы они выпали на праздники, когда соседи снизу (которые уже успели заехать) уезжали. Первый нетривиальный процесс монтажа это измерить неровности пола и понять где и какие винты ставить (10 или 15 см а где и лаги стесывать. Тут нам поможет незаменимый друг лазерный построитель плоскостей, а если его нет, как в нашем случае, то гидроуровень - кстати крутая вещь! После чего, подбираем лаги, вкручиваем в них болты, раскладываем по полу, размечаем и начинаем дырявить пол перфоратором.
Казалось бы соседи могут выдохнуть и насладиться зомбоящиком.... Но нет. Теперь в каждый болт на лаге вставляет дюбель-гвоздь и сначала в бетон вбивается дюбель, а потом с помощью кувалды вбивается гвоздь, примерно на половину длинны. Учитывая, что в каждой лаге по 7 болтов, и расстояние между лагами я делал не более 40 см, то было очень шумно.
Но это была необходимая жертва.
Когда комната уже на половину "прибита" начинается очень веселый, забавный и страшно занудный процесс - выравнивание всех лаг по уровню.
Теперь, когда все лаги выровнены по уровню, можно снова шуметь и забивать гвозди в бетон до конца. После чего закладываем минвату, а сверху всю эту конструкцию накрываем пеноплексом.
Ну и закрываем все плитами.
В итоге черновые полы полностью готовы через пару дней.
Полы.
Выше я уже рассказывал немного о том, что делал в квартире, но думаю, что имеет смысл рассказать об этом более подробно. В ванной и туалете все сделан просто или даже слишком просто. Стяжка, а поверх наливной пол, на который клалась плитка. Объяснить почему я не сделал теплые полы не могу. Сейчас осознал свою ошибку, но переделывать не буду. Описывать процесс заливки стяжки своими руками я не стану, технология отработанная и всем известная. Если будет отдельный вопрос, то тогда подробно распишу.
А опишу я подробно укладку полов в остальной квартире, к тому же есть интересующиеся.
Как я писал выше использовал комплекты регулируемых лаг компании ДНТ. Купил у них комплекты: лага 45*45*3000 мм, болт 100 мм.-7 шт., дюбель - гвоздь или саморез-7 шт (http://dnt.ru/komplekty-reguliruemogo-pola/ дополнительно винтов на 15 см какое-то количество. Сразу предложили купить их специальные плиты для пола, они их называют "Плита ДНТ". Что это такое и как она еще называется не знаю, так как нигде более их не видел. Искал взамен этих плит фанеру: береза, 3/4 (а лучше 2/3) 18 мм. Нашел, смущало качество и вес. Кроме того посчитал стоимость и выяснилось, что квадратный метр фанеры и волшебных плит стоят почти одинаково, а вот за доставку того и другого придется платить дважды. В итоге, после расчетов оказалось, что проще мне все и сразу купить в одном месте, так и поступил. Сразу предупреждаю: если Вы будете заказывать комплект вместе с лагами, то проверяйте лаги на предмет "винта", его будет много. Да, чуть не забыл. Кроме описанного выше для монтажа полов я использовал минеральную вату Rockwool, такую же как и для стены, а также пеноплекс 2 мм.
И так монтаж! Приготовьтесь, будет.... шумно! Шума при их монтаже действительно очень много, поэтому я рассчитал работы с полами так, чтобы они выпали на праздники, когда соседи снизу (которые уже успели заехать) уезжали. Первый нетривиальный процесс монтажа это измерить неровности пола и понять где и какие винты ставить (10 или 15 см а где и лаги стесывать. Тут нам поможет незаменимый друг лазерный построитель плоскостей, а если его нет, как в нашем случае, то гидроуровень - кстати крутая вещь! После чего, подбираем лаги, вкручиваем в них болты, раскладываем по полу, размечаем и начинаем дырявить пол перфоратором.
Казалось бы соседи могут выдохнуть и насладиться зомбоящиком.... Но нет. Теперь в каждый болт на лаге вставляет дюбель-гвоздь и сначала в бетон вбивается дюбель, а потом с помощью кувалды вбивается гвоздь, примерно на половину длинны. Учитывая, что в каждой лаге по 7 болтов, и расстояние между лагами я делал не более 40 см, то было очень шумно.
Но это была необходимая жертва.
Когда комната уже на половину "прибита" начинается очень веселый, забавный и страшно занудный процесс - выравнивание всех лаг по уровню.
Теперь, когда все лаги выровнены по уровню, можно снова шуметь и забивать гвозди в бетон до конца. После чего закладываем минвату, а сверху всю эту конструкцию накрываем пеноплексом.
Ну и закрываем все плитами.
В итоге черновые полы полностью готовы через пару дней.
не боишься что минвата отсыреет и начнёт гнить ? может ты хоть воздушные зазоры догадался делать около стен чтоб хоть минимально было проветривание?
Кроме описанного выше для монтажа полов я использовал минеральную вату Rockwool, такую же как и для стены, а также пеноплекс 2 мм.
дак ещё и сам брус наверное кривой, на фото видно что одна совсем кривая што песец. но они выравнивается, конечно с гемороем и с какой-то матерью.
если Вы будете заказывать комплект вместе с лагами, то проверяйте лаги на предмет "винта", его будет много.
Конечно зазоры оставлены для вентиляции. НА счет бруса.... Это фото из последней комнаты и там уже собирал из того, что было. К счастью взял бруса с запасом, это и спасло. А вообще да... Такой-то матери было много.
Теперь осталось обсудить вопрос шумоизоляции потолков. Тут я нашел два способа и к какому из них склониться еще не понял, так что если есть опыт или идеи, то прошу поделиться.
Первый - это пробка, старая добрая пробка в два слоя. Крепится с помощью дюбелей, саморезов и металлической ленты.
Второй это минвата на алюминиевом каркасе.
Монтаж обеих конструкций сделать одному кажется мне не особо реальной затеей. Общался со строителями и знакомыми, которые делали тем или иным способом. Говорят, что оба способа вполне эффективны. Хотелось бы узнать и ваше мнение по данным вариантам или другие варианты.
Первый - это пробка, старая добрая пробка в два слоя. Крепится с помощью дюбелей, саморезов и металлической ленты.
Второй это минвата на алюминиевом каркасе.
Монтаж обеих конструкций сделать одному кажется мне не особо реальной затеей. Общался со строителями и знакомыми, которые делали тем или иным способом. Говорят, что оба способа вполне эффективны. Хотелось бы узнать и ваше мнение по данным вариантам или другие варианты.
дюпелейо_0
Исправил.
Подумай что будет с шумоизоляцией, если тебя затопят. Чем тебе не нравится пенопласт, ну помимо того что он воняет и горюч? его и крепить не сложно и от влаги не портится.
Отделочный слой - натяжные потолки или что планируешь?
Отделочный слой - натяжные потолки или что планируешь?
По отзывам владельца пробки толку от неё ровно ноль.
Да и вообще пишут, что шумоизолировать потолок невозможно. Единственный способ, это сделать нормальные полы соседу сверху и подарить ковры потолще.
Да и вообще пишут, что шумоизолировать потолок невозможно. Единственный способ, это сделать нормальные полы соседу сверху и подарить ковры потолще.
Затопление мало вероятно в большой и детской, кроме случаев прорыва отопления, но тут, как говорится, это будет на самой большой проблемой. Собираюсь делать везде натяжные потолки.
Если бы все соседи думали о шумоизоляции полов - это было бы великолепно!
2. По отзывам одной знакомой, у которой пробка - эффект хорош!
2. По отзывам одной знакомой, у которой пробка - эффект хорош!
съели кучу места снизу хитрым полом, потолок сперва утеплителем, потом подвесным съедите. Хотя бы 2,5 метра-то останется?
По расчетам от 2,5 до 2,6 точно скажу позже.
Зачем на перекрытие сначала стяжку делал а потом еще чего-то наливал а потом плитку?
Как уже выше сказали - единственный разумный вариант шумоизолировать потолок - это плавающий пол у соседей сверху (это пол не имеющий соприкосновений с стенами и перекрытиями стоит он недорого, но тут главное не пропустить момент. Либо можешь у себя сделать такой потолок, но эффективность будет раза в 2 ниже, ну и монтаж сплошного гипсового потолка на резиновых подвесах самому не осилить
Как уже выше сказали - единственный разумный вариант шумоизолировать потолок - это плавающий пол у соседей сверху (это пол не имеющий соприкосновений с стенами и перекрытиями стоит он недорого, но тут главное не пропустить момент. Либо можешь у себя сделать такой потолок, но эффективность будет раза в 2 ниже, ну и монтаж сплошного гипсового потолка на резиновых подвесах самому не осилить
На счет плитки ответ прост: старался добиться устраивающей меня ровности полов, чтобы плитка легла максимально прямо и ровно. Клал ее сам, так что считал, что таким образом облегчу себе работу.
На счет полов соседей, посмотрим, что будет. Говорить я им говорил, а там уже как решат.
На счет полов соседей, посмотрим, что будет. Говорить я им говорил, а там уже как решат.
По шумоизоляции нашел вот такой интересный сайт: http://www.shumaster.ru/
Это уже похоже на эффективную шумоизоляцию, но она пока мне не по карману. Посмотрим, какой эффект даст моя самодеятельность. НА счет шумоизоляции потолков сейчас остановился на идее клеить плиты ППУ 50 мм.
Это уже похоже на эффективную шумоизоляцию, но она пока мне не по карману. Посмотрим, какой эффект даст моя самодеятельность. НА счет шумоизоляции потолков сейчас остановился на идее клеить плиты ППУ 50 мм.
Кнауф акустик попробуй
Timnet
В общем довелось делать ремонт самому. Сначала дома помогал родителям, потом в своем жилье сделал все кроме штукатурки (был небольшой опыт, первый и последний). Так что, если есть вопросы, может что смогу посоветовать. Сразу скажу, что не считаю себя профессионалом, но кое-что умею, кое-чему мастера научили.В общем буду рад поделиться опытом.